Незаменимым атрибутом дачного участка остается колодец мокрый, т. е. дренажный, питьевой, фильтрующий, накопительный резервуар — вот лишь несколько разновидностей этого устройства. Некоторые обустраиваются в обязательном порядке, другие — по необходимости.
Для чего нужен мокрый колодец? Все лишние массы воды необходимо отводить от основания дома и хозяйственных построек. Особенно если в регионе выпадает много осадков, а дом выстроен на водоносном грунте.
В садово-огородной зоне чрезмерная влажность тоже не нужна. Поэтому необходимо обустроить систему дренажа. Ее основные составляющие — это мокрые (дренажные) колодцы и магистрали, отходящие в различных направлениях. Через мокрый колодец проводится контроль продвижения водных масс, чистка магистралей, удаление мусора и другие необходимые работы.
Содержание
Разновидности мокрых колодцев
Глубина мокрых или дренажных колодцев зависит от их назначения. Они располагаются в разных точках придомовой территории, оснащаются или нет дополнительными техническими элементами.
Мокрый колодец поворотного типа обустраивается на поворотных узлах дренажных труб. Их обязательное наличие по углам дома позволяет отводить грунтовые воды от фундамента. Таким способом можно существенно увеличить срок беспроблемной эксплуатации жилого дома. Через такие колодцы можно прочистить засорившиеся и/или отремонтировать поврежденные трубы.
Ревизионный, т. е. смотровой колодец делается в узлах схождения отдельных магистралей. Прямые участки труб значительной длины оснащаются таким сооружением через каждые 15-20 м. Это позволит беспрепятственно проводить профилактические осмотры трубопровода и необходимые очистные работы. Объем смотрового колодца рассчитывается так, чтобы человек мог не только в него спуститься, но и произвести все необходимые действия.
Поглотительный колодец — это подземный резервуар глубиной не более 3 м. В нем скапливается вода, поступающая из дренажных магистралей. Впоследствии она постепенно всасывается в окружающую почву. Как правило, такие сооружения целесообразны на песчаных и супесчаных почвах. Для грунта повышенной плотности их не обустраивают.
Колодец-поглотитель необходим при отсутствии центральной канализации и других способов утилизации водных масс. В таком колодце обязательно обустраивается примитивный донный фильтр из сыпучего материала: мелкого гравия, щебня и т. п. Сверху поглотительный резервуар застилается геотекстилем, на который укладывается слой грунта.
Накопительный колодец — это резервуар с герметичным дном для сбора воды из подведенных магистралей. Обустроенный на глинистом или суглинистом грунте, он служит для обеспечения запаса влаги для полива садовых и огородных насаждений, клумб и т. п. Излишки воды из колодца-накопителя откачиваются при помощи насоса для сбрасывания в ближайшую реку, озеро или другой водоем.
Подвальный мокрый колодец необходим для удаления излишней влаги из нижней части жилого строения. Необходимая глубина сооружения — 60-70 см. Внутри должен спокойно разместиться насос для откачивания влаги. Исходя из его размеров, определяются и параметры самого колодца.
Фильтрующий колодец помогает провести утилизацию и/или дополнительную очистку использованной воды. Поэтому такие резервуары накопительного или поглотительного образца располагаются поблизости от септиков. Вода, пропущенная через фильтрующий септик, выводится в почву. Если степень очистки это позволяет, она может использоваться для полива или других хозяйственных нужд.
Поворотный или ревизионный колодец
Мокрые колодцы на поворотных узлах магистралей или для досмотра дренажной системы обустраиваются из бетона либо пластика. Чтобы обеспечить беспрепятственный спуск человека во внутреннее пространство, шахта должна иметь диаметр не менее 1 м. Если осмотр системы и другие необходимые операции будут проводиться сверху, диаметр колодца может быть чуть менее полуметра.
Определив место расположения, назначение и параметры колодца, нужно вырыть котлован. К нему подсоединяются траншеи, в которые будут уложены магистрали. На дно канавы настилается геотекстиль. Возводится опалубка из древесины.
Для ревизионных колодцев лучше использовать готовые резервуары. При отсутствии отверстий в стенках, их необходимо просверлить до погружения в грунт в точках присоединения трубопроводов.
На дне котлована насыпается подушка из песка или обустраивается бетонная стяжка. Резервуар устанавливается на подготовленное днище.
Через просверленные отверстия подсоединяются трубные магистрали. Все входы необходимо оборудовать уплотнителем из резины. Для дополнительной герметизации стыков применяется силикон или мастика из битума. Сверху на смотровой колодец необходимо установить закрывающий люк. Свободное пространство вокруг резервуара и дренажных магистралей необходимо засыпать песчано-щебеночной смесью.
Фильтрующий колодец
Подобные устройства делаются на рыхлой почве с низким уровнем водоносного слоя. Их шахты, округлой или четырехугольной формы, выкладывают из таких материалов, как:
- кирпич;
- бетон;
- пластик;
- автопокрышки и т. п.
Очень важно правильно выбрать глубину размещения фильтрующего колодца. Он обязательно должен находиться выше водоносного слоя почвы, но ниже уровня промерзания грунта. При этом максимальная глубина шахты — 250-300 см.
Поступающая из дренажных магистралей и/или септика вода фильтруется при помощи сыпучих материалов. Затем она выводится в окружающие земельные массы.
Сыпучие материалы для донного фильтра:
- кирпич колотый;
- гравий;
- щебень.
Допустимый размер фракций — не более 30 мм. В центре шахты укладываются крупные элементы. Мелкие частицы рассыпаются вдоль стенок.
Мокрый колодец из кирпича
Для дренажного колодца из кирпича внутри готового котлована нужно выстроить опалубку. Кладка стен делается в полкирпича. Между соседними кирпичами в ряде необходимы небольшие зазоры.
Донный фильтр насыпают из щебня мелкой фракции. Его также необходимо засыпать в свободное пространство между стенами котлована и кирпичной кладкой. Это делается после подведения магистралей и герметизации узлов стыковки. Откидную или съемную верхнюю крышку можно сделать из древесины или пластика.
Дренажный колодец из бетона
Мокрый колодец целесообразнее делать из готовых бетонных колец. Ствол из монолитного бетона потребует много времени, трудозатрат и материальных расходов на его обустройство.
Под 1 кольцо нужно выкопать небольшое углубление. После установки и выравнивания начинается удаление грунта из середины и снаружи. По мере погружения бетонных колец под собственным весом ствол колодца постепенно наращивается до необходимой величины. Стыки и входные отверстия для труб необходимо загерметизировать. Для этого используется битум. Донный фильтр обустраивается по вышеописанному способу.
Накопительный колодец
В накопительном колодце обязательно необходимо дно. В этом его главная особенность. В подготовленной земляной шахте накопительный колодец нужно установить в готовом виде. Под него обязательно обустраивается подушка из песка или бетона.
После подключения труб вводные отверстия герметизируются. Все швы и стыки обрабатываются защитными средствами для предотвращения просачивания воды.
Откачка воды производится при помощи специального дренажного насоса. Источником питания для него служит генератор электрического тока. Сверху оголовок накрывается крышкой.
Подвальный мокрый колодец
Придомовая система дренажных колодцев выстраивается в обязательном порядке, как было рассказано выше. Если дом выстроен в регионе с повышенным уровнем осадков или на чрезмерно водоносном грунте, в подвале дома часто скапливается влага. Для ее удаления необходимо обустроить здесь дренажный септик.
Котлован для мокрого колодца в подвале выкапывается глубиной от 0,6 до 2 м. Для подвода к нему магистралей необходимо подготовить траншеи. В котлован устанавливается готовый накопительный резервуар из металла или пластика. Также потребуется дренажный насос.
Траншеи выстилаются геотекстилем. Поверх него необходимо насыпать и разровнять подушку из сыпучего материала, к примеру щебня и т. п. При этом необходимо сформировать уклон в 2 см на каждый погонный метр, направленный в сторону накопительной емкости.
Затем укладываются магистральные трубы. Сверху насыпается щебень или другой сыпучий материал. Вертикальные и горизонтальные поверхности необходимо загерметизировать. В последнюю очередь заливается бетонная стяжка.
Для чего нужна гидроизоляция
Для предотвращения смешивания питьевой влаги и сточных вод проводится гидроизоляция колодцев, в мокрых грунтах это особенно необходимо в силу их повышенной водопроницаемости. Гидроизоляцию необходимо обустраивать как для питьевых, так и фильтрующих септиков. Иначе вредоносные элементы, содержащиеся в сточных массах, попадут в грунтовые воды, а оттуда — колодец для питьевой влаги. Это не только неприятно, но во многих случаях и очень опасно для здоровья обитателей дома.
Как сделать гидроизоляцию септика
Для гидроизоляции септиков используются:
- специальные сухие смеси;
- жидкие герметики из 2 компонентов;
- составы с добавлением эпоксидных смол.
Для бетонного ствола колодца лучше использовать составы проникающего свойства и специальные смеси для обрабатывания швов.
Необходимые инструменты:
- шпатели;
- кисти;
- строительный миксер;
- мерка;
- емкость для замешивания составов;
- клеевой пистолет;
- технический нож;
- распылитель для воды.
Септики лучше обустраивать из бетонных колец. На дно шахты залить бетонную стяжку. Герметизирующее средство при этом наносится не только на стыковочные швы между кольцами, но и по всей внутренней поверхности колонны.
Перед нанесением гидроизолирующего слоя на бетонное основание необходимо тщательно почистить рабочую поверхность. Это делается щеткой с жестким ворсом, с помощью которой удаляется строительная пыль, мелкий мусор, случайные предметы.
Сначала гидроизолятор наносится кистью на увлажненные заранее стыки и швы. При этом используются специальные смеси, предназначенные для таких работ.
Стенки и дно колодца необходимо увлажнить по всей площади максимально возможным количеством воды. После этого поверхность равномерно промазывается гидроизоляционным раствором.
Через некоторое время водозащитный состав наносится повторно. Это делается после того, как нижний слой схватится. Поверхность тоже нужно увлажнить повторно.
Требуемое количество слоев зависит от конкретного состава. Обычно этот показатель бывает указан в инструкции на упаковке.
Для окончательного отвердения гидроизоляционного состава необходимо примерно 3 суток. В течение этого времени стенки, пропитанные составом, нужно защитить от механических воздействий.
Под воздействием минусовых или низких плюсовых температур не застывший гидроизолятор портится. Поэтому работу лучше проводить в теплое время года.
Обработанную поверхность в период затвердения гидроизолятора необходимо по несколько раз в день смачивать водой. Лучше использовать распылитель. Это уменьшит испаряемость. Можно для этой цели наложить на стенки и дно колодца полиэтиленовую пленку.
Гидроизоляционные работы
Для защиты источника питьевой воды от загрязненной влаги используются готовые составы или смесь сухого цемента и клея ПВА. Готовый состав замешивается, согласно инструкции. Клей ПВА постепенно добавляется в сухой цемент при непрерывном помешивании. В итоге должен получиться гладкий состав без комков, который легко удержать шпателем.
Для 1 слоя нужно приготовить не очень густую ПВА-цементную смесь, которой следует обработать швы, углы и т. п. После высыхания наносится следующий слой, разведенный погуще.
Внешняя изоляция стенок колодца делается путем обертывания их полиэтиленовой пленкой. Ее укладывают в несколько слоев и закрепляют при помощи водостойкого скотча или клеевого пистолета.